Introduction
Une vidange est une opération qui consiste à renouveler intégralement un liquide. Au niveau du moteur, c’est de l’huile qui préserve son intégrité. Cette huile limite les frictions qui s’exercent quand le moteur tourne. Pas assez d’huile et le moteur ne sera pas protégé, risquant d’être endommagé. Trop d’huile et c’est une surpression assuré du bloc et casse/fissure du bloc moteur.
Sur nos 106, AX ou Saxo, la vidange doit être effectuée environ tous les 7 000 ou 8 000 kms. On retire alors l’intégralité de l’huile du moteur, pour la remplacer par de la neuve. On en profite pour observer la qualité de l’huile ainsi vidangée (en la pinçant entre le pouce et l’index et verifier la texture au touché), afin d’éventuellement déceler de la limaille ou du regul qui peut parfois décelé la nécessité de changer les coussinets de bielles/lignes pour eviter toutes dégradations du vilebrequin, des bielles, palier de bielles (si regul il y a alors, vérifier/changer la pompe à huile/chaine/pignon du vilo) => voir article sur vérification des coussinets de bielle/ligne.
1. L’Huile
Comment ça marche ?
Comme nous venons de le voir, l’huile protège le moteur des frictions (lesquelles ?). Seulement, plus le moteur va tourner rapidement, plus l’huile va s’échauffer et donc se fluidifier. Nous venons donc de le comprendre, la viscosité (capacité d’un fluide à s’écouler) doit donc varier en fonction de votre régime moteur. Rappel : plus la viscosité augmente, moins le fluide s’écoulera. Ainsi, l’huile doit être peu visqueuse à bas régime et nettement plus visqueuse dans les tours (pour contrer l’effet de la chaleur qui fluidifie les liquides).
L’huile que vous allez choisir doit donc être capable de s’affranchir de son travail de protection du moteur dans les conditions d’utilisation qui sont les và´tres. Heureusement, il existe différents types d’huiles et leur comportement est également différent.
Vous l’avez sà »rement déjà remarqué, l’huile est notée d’un chiffre, d’une lettre (W) et d’un autre chiffre : 10W40 par exemple. Le premier chiffre représente la viscosité à froid. Plus ce chiffre sera bas, plus l’huile sera fluide à basse température, c’est à dire quand le moteur est froid, le matin ou au redémarrage par exemple l’indicence. Plus ce chiffre sera haut, plus long sera le temps de chauffe du moteur. En hivers, il est recommandé d’avoir de l’huile pas trop epaisse pour limiter le manque de lubrification au démarrage, alors qu’en été il est recommandé d’eviter l’huile trop liquide à froid, pour ne pas que l’huile fasse trop « flotte ». W voulant dire Winter (hivers en Anglais) Le second chiffre représente la viscosité à chaud. Plus ce chiffre sera élevé, meilleure sera la protection de votre moteur quand vous lui tirerez dedans.
Je vous vois venir… « Ha bah je vais mettre du 0W60 alors °_° ! ».
Oui… mais non ! Parce que plus c’est fluide, plus ça va fuir… partir… disparaître… être consommé ! Et quand il n’y a pas assez d’huile, on l’a dit plus haut (faut suivre hein !) c’est également mauvais pour le moteur. Tout est donc dans le compromis ! Un moteur pas tout jeune (genre nos XSi), aura tendance à consommer plus d’huile qu’un collègue dans la force de l’âge, mais là encore, pas de généralité, à vous de négocier avec le votre ;-)
Le second facteur qui devrait également vous dissuader d’opter pour un extrême de ce genre est le tarif. On passe rapidement du simple au double ! N’y allez toutefois pas à l’économie, il serait dérisoire d’économiser des bouts de chandelles au risque d’abîmer ou de casser son moteur… Comptez environ 25 à 30 euros pour 5L d’une huile de bonne qualité en 5W40 ou 10W40. _Calcul : Si on considère qu’une vidange est réalisée tous les 8000 kms, et que nos petites 106/Saxo/AX peuvent manger 3,2L, mettons 4L pour faire large, ça vous revient à 0,3 cts d’euros le kilomètre soit 0,3 euros les 100kms… Est-ce que ça vaut le coup d’économiser sur si peu aux vues des risques ? A vous de voir :) Il faut aussi savoir que les huiles ayant un indice de viscosité à chaud élevé, resistent mieux aux hautes températures (ne son pas obsolète passé une telle température, mais se détériore plus rapidement que lors d’une utilisation avec température « normale », ce qui veut dire qu’il faudra faire des vidanges plus serrés lors d’utilisation extrème)
Alors laquelle choisir ?
Sur nos petites sportives, il faut bien reconnaître qu’on a quand même tendance à leur mettre dans la gueule… (mais pas sur le forum S16, là bas non, ils tirent pas dedans… Sisi je vous jure ! Demandez leur ils vous le diront ! °_°) il faut donc une huile qui chauffe quand même vite ET qui assume les bourres (n’oubliez pas non plus que nombreuses sont les caisses qui tournent sur piste ici). En fonction de l’état et de la gourmandise de votre moteur, optez donc pour de la 5W40 ou de la 10W40. Pour les spécimens qui allument le plus et qui ont une voiture qui a tendance à chauffer (genre XSi), on peut aller jusqu’à mettre du 10W50. Ceux qui font un peu de rallye montent en général à 60, mais voilà le prix de l’huile ! :) Pour les marques, ici on aurait tendance à vous conseiller LESQUELLES ?? mais encore une fois, nous ne sommes pas de talibans :)
Assez blablatté, passons à l’acte !
2. La vidange en détail
De quoi j’ai besoin ?
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la plupart des grandes enseignes type Carrefour, Cora ou magasins spécialisés, Norauto, Autobac, etc…
Matériel nécessaire :
- un terrain plat : une pente faussera votre vérification du niveau d’huile
- L’huile : 3,2L au minimum, prévoir un peu plus. En 5 ou 10W40 comme nous venons de le voir.
- Un filtre à huile : bien entendu adapté à votre voiture, consultez les notices à votre disposition dans le magasin.
- Un joint de vidange à lèvre : certains vous diront que ça n’est pas nécessaire, mais vu que ça coà »te environ 2 euros, autant se la jouer sécurité ! Si le bouchon fuit ensuite et que vous n’avez pas changé le joint, faudra pas venir râler :]
- Un « kit de vidange » : à savoir
- une bassine (ou un récipient capable de se glisser sous la voiture)
- une caré de vidange ou une clef 6pans de 24.
- une clef/sangle de filtre à huile
- un chiffon (parce que nous on aime travailler proprement)
- un manteau jaune Téléthon (pour pas vous salir et éviter de vous faire écraser… mais de toutes façons on a pas le droit de le faire dans la rue !… :])
Durée approximative : Comptez de 30 à 45 minutes pour votre première vidange. Ensuite, et si tout se déroule bien (c’est à dire que rien ne se coince) il vous faudra environ 10 minutes.
Ok ! :] Mais je commence par où… ? °_0
Vider l’huile existante
Maintenant que vous avez réuni tout le matériel, faut y mettre les mains ! Et un peu les pieds…
Démarrez et faites chauffer un petit peu la voiture, histoire que l’huile monte suffisamment en température pour mieux s’écouler, en prenant garde qu’elle ne monte pas trop, pour ne pas vous brà »ler ! ;-)
Commencez par ouvrir le bouchon d’huile de remplissage du couvre culasse.
Repérez le bouchon de vidange sous le carter d’huile (sous le moteur), placer le carré de vidange (ou la clef 6pans de 24) sur le petit bouchon, et desserrez, sans faire couler l’huile, mais suffisamment pour pouvoir finir de dévisser à la main.
Positionnez convenablement la bassine afin de recevoir l’huile qui va couler du carter. Pensez à la reculer suffisamment en prévision du jet d’huile.
Finissez de dévisser en essayant de conserver le bouchon à la main sans le faire tomber dans la bassine (ça sera un peu moins sale :p) et en essayant surtout de ne pas vous brà »ler (l’huile est chaude) !
Laisser le temps à toute l’huile de descendre. Tout doit disparaître !
Pendant ce temps, récupérez votre petit bouchon, et habillez le de son nouveau joint. Suivez les conseils de Clochette qui vous dira qu’il faut toujours sortir couvert et ne jamais réutiliser deux fois le même K-Way !…
Faites couler un peu d’huile neuve dans le moteur histoire de le rincer.
Maintenant que l’huile est toute descendue, retirez la bassine, placer le chiffon à la place (pour ne pas trop salir le sol), rebouchez à l’aide du bouchon et de son nouveau joint.
Nettoyez bien le bouchon, et serrez le bien mais pas trop fort à l’aide de la clef.
Nettoyez le sol, et sortez de là : fin de la première étape :)
Remplacer le filtre à huile
Repérez maintenant le filtre à huile. Cette petite boîte bleue, qu’on peut observer depuis le capot, près du collecteur.
Glissez vous à nouveau sous la voiture en prenant garde de ne pas vous brà »ler sur le collecteur s’il est chaud ! (sur les photos, ce sont les deux tubes rouillés à droite du filtre). Positionnez la bassine sous le filtre, elle va cette fois recevoir le reste de l’huile. Placez votre clef/sangle à filtre afin de pouvoir juste desserrer le filtre.
Comme précédemment, finissez de dévisser à la main. Retenez tant qu’à faire le filtre, et videz le dans la bassine qui je vous le rappelle est en dessous.
Laissez le reste de l’huile se vider, rangez le vieux filtre dans la boîte du nouveau, et lisez les indications sur le nouveau.
Mettez un peu d’huile (la vieille ira très bien) sur votre doigt afin d’huiler le joint du couvercle du filtre et remettez le filtre en place.
Remettez environ 2,8L d’huile dans le moteur et contrà´lez le niveau à l’aide de la petite tirette à droite (en orange/marron sur les photos). Sortez la, nettoyez la, remettez la et ressortez là immédiatement pour vérifiez le niveau.
Ajustez au besoin en rajoutant de l’huile. Mais pas trop ! Votre bloc doit contenir environ 3,2L. Resserrez convenablement (fortement) le filtre à la main (pas grasses, sinon ça glisse :p). Pour info, il y a 0.5l entre le niveau mini et maxi sur la tirette.
Et voilà !
Hop hop hop ! Vous comptiez pas vous en tirer comme ça…
Faut ranger maintenant !
Jetez l’huile de la bassine dans l’égout le plus proche
Edit : c’est mal de faire ça ! Le chat machine lui, il lave propre et écolo…
Récupérez plutà´t l’huile de la bassine dans un récipient clos, votre ancien bidon d’huile par exemple. Que vous prendrez soin de déposer dans un garage, afin de ne pas polluer votre planète !